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酒鬼與聖徒:在神的土地上乾杯
 作  者: (英)勞倫斯•奧斯本
 出版單位: 社會科學文獻
 出版日期: 2019.10
 進貨日期: 2019/11/6
 ISBN: 9787520153034
 開  本: 32 開    
 定  價: 443
 售  價: 354
  會 員 價: 325
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編輯推薦:

★ 2013年紐約時報十佳圖書入圍作品,資深書評人德懷特·迦納心中的“年度*佳酒文化非虛構寫作”。

★ 伊斯蘭國家都是禁酒的嗎?在禁酒之地尋酒是一種怎樣的冒險?勞倫斯·奧斯本,一位屢獲殊榮的作家和資深酒鬼,帶著疑問啟程,在黎巴嫩與軍閥對飲,在泰國南部小鎮與馬來西亞人碰杯。行走在貝魯特、阿布達比、伊斯蘭馬巴德、開羅……寫下禁欲與狂歡交織的故事,在酒杯起落中,思考文明與信仰的撞擊。

★ 充滿挑戰性的主題,浪漫犀利的文字,真實而迷人的畫面感,忍不住一口氣讀完的暢快作品。

☆ 從歐洲腹地的狂歡到伊斯蘭世界的禁欲,酒文化在東西方文明中的一次碰撞,端起酒杯,對信仰和人類社會的再思考。

☆ 金酒、伏特加、威士卡、白蘭地……追溯多種酒類的起源與現狀,講述地中海酒神崇拜的傳承。

☆ 黎巴嫩、阿聯酋、阿曼、巴基斯坦、土耳其、埃及、馬來西亞……親身前往深受伊斯蘭文化影響的國家,記錄尋酒的危險之旅。

☆ 如果你也愛酒,如果你要開啟一段旅程,那麼這部作品不容錯過。


內容簡介:

從地中海沿岸出發,到伊斯蘭世界的深處尋找酒香。在看似不可能的地方,一路醉飲而行。
酒神狄俄尼索斯的光芒曾照耀希臘與羅馬;阿拔斯時代的阿拉伯詩人也曾歌頌酒的美妙滋味。
酒是偉大的媒介,它能激發共鳴,搭建交流的橋樑。
酒是“神的血液”,也是“罪惡之源”,在不同的語境和信仰中,以截然不同的面目出現。
英國作家勞倫斯•奧斯本,用酒鬼的雙眼,尋找文明的撞擊,重新審視信仰的意義。


作者簡介:

勞倫斯·奧斯本(Lawrence Osborne),1958年出生於英國。記者,旅行家,作家,曾為《紐約時報》《華爾街日報》《紐約客》《哈珀斯》等多家媒體供稿,大部分時間居住在紐約和曼谷。已發表6部小說與8部非虛構作品,作品Volcano曾入選2012年美國*佳短篇小說。*新作品ONLY TO SLEEP,入選《紐約時報》2018年*值得關注作品、2018年美國國家公共廣播電臺*佳圖書,並獲得2019年愛德格獎“*佳小說”提名。

譯者簡介

蔣怡穎,碩士畢業于上海外國語大學高級翻譯學院,曾赴倫敦大學皇家霍洛威學院公派留學,目前在世界智慧財產權組織總部翻譯處工作。


圖書目錄:

1 金湯力

我時常在6點鐘去米蘭的酒廊喝一杯。冰塊在碰撞中發出低沉聲響,金湯力的青草香氣彌漫開來。

2 貝魯特的一杯亞力酒

作為唯一擁有酒文化的阿拉伯國家,黎巴嫩是連接飲酒與禁酒的重要紐帶。

3 恐懼貝卡

“可憐的黎巴嫩,”那位女士說,“夾在以色列和真主党中間。”

4 與瓦立德·瓊布拉特共進午餐

命運讓軍閥和釀酒師兩種人格集中在一個身軀裡,又很難讓兩者融為一體。

5 艾麗帕利酒吧

午夜12點,整個阿布達比的酒鬼都會來到這裡,喊著要喝伏特加雞尾酒。

6 英格蘭,屬於你的英格蘭

酒讓英國人的家庭生活得以維繫,又讓它亂成一鍋粥。酒無處不在。

7 盛夏的純粹光芒

葡萄酒是來自狄俄尼索斯的神秘饋贈。他是瓊漿玉液造就的神,是永恆生命的化身。

8 馬斯喀特的新年

新年降臨前,我們只剩下一小時在阿曼這座寶石般的城市裡尋找香檳。

9 伏特加

絕對伏特加之父卡爾森喝起酒來有著棋手般的氣度,仿佛是蒸餾帶給他的。

10 親愛的伊斯蘭馬巴德

我獨自待在房間裡喝酒,耳邊迴響著清真寺宣禮吏在黑暗中呼喚信徒禱告的聲音。

11 生命中形形色色的酒吧

人就像需要氧氣一樣需要酒吧,那是打發旅途單調和孤獨的聖地。

12 內戰期間喝一杯

當吉蘭丹州的馬來人想要從束縛中短暫逃離時,他們會選擇泰國的雙溪哥樂。

13 生命之水

對於愛爾蘭人和蘇格蘭人而言,威士卡屬於“我們”,它深入骨髓,是回顧過往的紐帶,絢爛得令人眼花繚亂。

14 一路向西

佩拉宮的酒吧裡掛著蘇丹的畫像,客人會在厚重的吧台旁坐下,點上一杯特調雞尾酒。

15 溫莎酒店的黎明

我越發愛上了在晚上6點10分飲酒。在這個沒有生機的世界裡,再沒有什麼能與之相提並論。


章節試讀:

週五晚上,酒店對面的清真寺用泰國南部的一種馬來方言亞維語進行訓誡。每說完一段激情昂揚的訓誡詞,伊瑪目就會稍作停頓,長長地歎息,發出憤怒的啊哈聲。男人們光著膀子坐在咖啡廳裡,一起觀看曼聯比賽,旁邊放著裝有荔枝果汁和綠色果凍的塑膠馬克杯。只有在球門球的間隙,他們才會騰出一隻耳朵來聽訓誡。而那些將摩托車停在河邊的男孩子們,正仰臥在各自的摩托車上,隨著啊哈聲在夜空回蕩,紛紛抬起了頭。

我連一個能喝酒的地方也沒有找到,很是挫敗,無精打采地回帝國酒店。漫漫長夜,唯有橙汁,還有誦讀和講解古蘭經的馬來西亞電視節目為伴了。可就在我從全副武裝的保安面前走過時,我看到了一個身材高挑的人妖(嚴格意義上來說應該算雌雄同體,但這個詞通常指接受過變性手術的男性)正???地走過市集。我暗暗告訴自己,在享樂主義的那拉提瓦,跟著人妖走准沒錯。果然,她拐進了一家我之前沒有注意到的“沙龍”。

但這家沙龍裡清一色的都是人妖。她害羞地望著我,問我有什麼目的。這個問題問得好。當時我覺得,提出與變性妓女發生關係的要求,會比直接開口要一瓶時代啤酒合時宜。變性妓女對這一點也心知肚明。她拿著這些套路來挑逗我。我冒著風險,提出要喝啤酒。她走進裡屋,回來時手裡拿著一瓶大象啤酒,這是泰國本土釀造的啤酒。接著,她打開了卡拉OK 的螢幕,要好好招待我。

“我和你一起?”總算說英語了,她用那修長的、塗抹著指甲油的指甲指了指她自己,然後又指了指我。

我大膽地拒絕了,然後問她喝大象啤酒有沒有危險。清真寺傳來的那一陣陣啊哈聲,聽起來著實有些刺耳。

“不是啦,”她用泰語說道,“伊瑪目講的是淨禮的重要性,比如洗腳。”

“與飲酒無關?”

“那是上周的主題。”

人妖呢?我想問,《古蘭經》裡對人妖又是怎麼說的呢?

喬治·康沃爾·路易斯勳爵曾說過這樣一番話:若我們沒有體會過快樂,生活再苦也能熬得過去,這就是人生的不幸。那天晚上,我做了個噩夢。當我從夢中驚醒過來時,我十分確定自己看到了一隻巨型甲殼蟲正從房間的天花板上爬過。其實,甲殼蟲是那支指向麥加的黑色箭頭。第二天早上,酒店的工作人員帶著歉意,禮貌地告訴了我昨天的情況,原來有一顆炸彈在那拉提瓦爆炸了。大家好像對此都已經見怪不怪了,不過一句泛泛的道歉還是免不了的。

午飯後,我乘坐計程車穿越馬泰邊境,前往哥打巴魯。之所以將哥打巴魯作為行程的最後一站,是因為它從某種程度上來說正是泰國叛亂者所嚮往並為之奮鬥的目標:這裡的生活至少在一定程度上遵循著伊斯蘭教法;同時還是一座遠離泰國腐敗紛擾和苦難的伊斯蘭城市。哥打巴魯既沒有情色酒吧,也不存在什麼酒吧營業時段。另外,我也想看看那些馬來西亞嫖客到底從哪裡來。

事實證明,聶阿茲控制下的吉蘭丹州首府哥打巴魯是一座怡人的城市。這裡寧靜,溫和,井然有序,有哥打巴魯貿易中心這樣開著冷氣的購物商場,標著“您好”字樣的紅色電話亭,有國貿資本伊斯蘭教銀行支行,還有像玫瑰大樓這樣可以追溯至20 世紀30 年代英國殖民時期的新古典主義白色商業中心。與雙溪哥樂、合艾相比,哥打巴魯要好得多,這裡更加整潔,更適宜居住,也更加親切。我確實看到了一些冰凍啤酒的標牌,可正如我所預料的那樣,並沒有什麼夜生活的跡象。我原以為,哥打巴魯會是另一個德黑蘭,甚至比德黑蘭更加糟糕,到處是昏暗骯髒的大樓,被清真寺的擴音器擾得惶惶不可終日。可瞧瞧,這裡明明更像是美國新澤西州的伊莉莎白市,它身上美國的影子或許正是受新加坡的影響。

太陽落山,薄暮降臨。一座座清真寺開始煥發活力熱鬧起來,而大街小巷卻漸漸失去生機歸於寧靜。清真寺和購物商場之間的地方,人們在這裡除了專注家庭生活,守護個人空間,再無其他。不論是外來者還是遊客,都被這座城市拒之門外。雖然馬來遊客不斷湧入泰國各大城市,但顯而易見的是泰國人卻從沒踏上過這片土地。

羅傑·斯克魯頓曾在《西方與非西方》一書中,闡述了傳統伊斯蘭城市的兩極性:

唯有清真寺、伊斯蘭學校和露天集市,才算得上是傳統穆斯林城市真正的公共空間。街道是私人住宅間的通道,房屋坐落于街邊或是街對面,分佈在那一座座雜亂無章的庭院之中。穆斯林城市是伊斯蘭教法的產物,宛如一個由私用空間堆砌起來的蜂巢,一間蜂室接著一間地建造而成。

但哥打巴魯真的是這麼傳統的一座城市嗎?或許,這是它越來越渴望成為的樣子。同時,這裡的商場打著冷氣,那些屬於異教徒的品牌也深受歡迎。這座城市固然安逸,但因循守舊的生活和濃厚的家庭觀念,讓人不禁思念起俗麗粗野的公共空間,也就是酒吧。閑來思忖一番:若是一座城市沒有歌劇院、電影院、美術館和體育場的話,那麼酒吧便是最簡單純粹、分佈最廣泛,也最親民的公共空間了。當我漫步在哥打巴魯靜謐的街道上,從落滿飛鳥的樹下走過時,夾雜著思念和難以置信,我想起了曼谷素坤逸路每晚一字排開的流動酒吧,一輛輛機動手推車在黃昏降臨時出沒,又在拂曉時分悄然離開。這一招真是高明:在人行道上暫時地占個位置,那排成一列的伏特加和蘇格蘭威士忌酒瓶,還有椅子,對所有陌生人都開放。正是這些接地氣又具有即時性和開放性的流動酒吧,讓人們感受到曼谷的自由氛圍。我注意到,這類流動酒吧深受馬來西亞、阿拉伯和伊朗遊客的喜愛。但他們從來沒有來過哥打巴魯,也永遠不會來這個地方。

吸引著哥打巴魯男人前往的,不只是泰國一醉方休的暢快和放縱浪蕩的女人,那兒暢所欲言的公共空間更讓他們心馳神往。對於他們來說,無論是在清真寺還是在家裡,有些話只能埋在心裡,無法言說。換句話說,酒讓人變得語無倫次,口無遮攔。在西方,酒吧始於18 世紀倫敦和巴黎街頭的咖啡館和餐廳,同時也是現代政治萌芽的地方。沒有酒吧的大型城鎮,總給人以某種倒退和抵制的感覺,儘管這種抵制並不是沒有理由或魅力的。

在馬泰邊境地區,哥打巴魯是第一座沒有讓我每日生活在刺殺和爆炸恐懼中的城市,或許是因為這裡並不存在當代都市生活的任何陷阱,也沒有任何激怒伊斯蘭戰士的事物吧。哥打巴魯沒有酒吧,也沒有“?頭露面”的女人,有的只是購物大廈。最後,我在商場裡坐了下來,戴著頭巾的女孩們微笑著為我端來冰淇淋。從禁酒的伊斯蘭馬巴德到無酒可喝的新澤西州大洋城,冰淇淋難道是啤酒永遠的替代品嗎?因為一份美味的冰淇淋同樣能撫慰人心,讓人甜蜜地陶醉于美德之中。

 
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